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发布时间:2020-02-11 06:47:23 阅读: 来源:高头车厂家

男装大战硝烟弥漫的 2012/2013米兰秋冬男装周刚刚落下帷幕,但从它整整提前一个月抢先登陆的态势来看,其与纽约、伦敦时装周之间的“男装大战”才刚刚打响。原定于2月14日至17日举行的米兰秋冬男装周在今年1月便面世了,这似乎预示着三大时装周之间的“日程表大战”有愈演愈烈之势。

米兰的吸引力

无论如何,米兰都有足够的资本在这场混战中立于不败之地。在为期4天的时装周内,72场时装秀陆续登场,包括古驰、普拉达、D&G在内的近150个意大利及外国著名品牌“倾巢出动”,共有来自23个国家的1万多名从业人员参加此次盛会,其中包括450多名记者。

据米兰市长利兹亚·莫拉蒂介绍,时装业已成为当地支柱产业之一,设计年收入高达130亿欧元,占该行业营业额的26%。米兰现有服装和纺织企业近1.6万家,仅2011年成立的便有552家,几乎每天都有一家新企业在米兰落户。

新西服主义

米兰时装周的面孔始终是立体而鲜明的,就像一位习惯于登机后往左拐的头等舱常客,对“财富的枷锁”安之若素,自信飞扬却又毫无侵略性。即使在这危机重重的经济寒冬,亦不改一掷千金的气度。

Uman首席执行官安博特·安吉洛尼的言辞充满信心,“今冬男装秀是对正在进行中的时装革命的一次新解读,亦是对奢侈的重新定义。”出镜率居高不下的绗缝皮大衣、毛皮衬里、高级毛织品无疑是这场“时尚革命”的最佳注脚,更有奢侈者不惜重金求购前印加皇室贡品——婴儿羊驼毛,以“本季最奢华大衣”为米兰时装周拉开了帷幕。

相比之下,Uman的黑色磨砂西服系列要低调得多,“准燕尾服”设计呈现出某种近乎暧昧的时空属性:既非正儿八经的晚宴装束,亦非真正意义上的日常便服。巴宝莉亦是“新西服主义”的代言人之一,其广告形象的变化几乎可用脱胎换骨来形容。简言之,Uman和巴宝莉试图吸引这样一个消费群体:他们处于金字塔的最顶层,即使在经济萧条之际,依然能够且愿意为奢侈品一掷千金。他们盛装出席各种重要或正式场合,而不仅仅只是在婚礼上。这也正是米兰时装周能够逆市而上的原因所在,它用最原始最柔软的男士盔甲——西服,征服了最挑剔的时尚编辑与最刁钻的客户。

进军“暮光之城”

在本季时装秀上,古驰的表现只能用四平八稳来形容:精致、美丽、畅销……诸多溢美之词都无法掩饰它的致命缺点——无趣。唯一也是最大的亮点是,创意总监弗里达·贾娜妮终于将其进军“暮光之城”的想法付诸实施。所谓“暮光之城”并非指那部赚取无数少女眼泪的好莱坞吸血鬼大片,而是指日落后充满优雅气质乃至诗意的男士衣橱。

贾娜妮始终相信,“被遗忘的绅士”将取代牛仔裤一族,成为引领新潮流的关键人物。因此,新一代古驰男士手袋和夹克会长出花朵织锦或提花纹理,也就不足为奇了。从平民化的皮革和布料到巴洛克式的天鹅绒晚会便服,古驰时装秀或许惊喜欠奉,但绝对诚意足够。

与此同时,亚历山大·麦昆亦将正式和晚礼服作为米兰陈列展的关键词。在为王妃凯特成功设计婚纱之后,莎拉·波顿终于有底气进军男士时装的最高端领域——晚礼服定制。对波顿而言,本季时装秀可谓小试牛刀:定制夹克加马裤、圆点上衣加七分裤、可伸缩男士长礼服、威尔士粗呢外套……波顿忠实地继承了麦昆本人对维多利亚元素的迷恋,尽管少了几分黯黑诡谲的气质。

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